Moisissure sur un mur : le mycélium est dans le plâtre, pas dessus

Une tache noire sur un mur n’est pas une salissure posée dessus : le plâtre, l’enduit et le béton sont des minéraux poreux, et le mycélium — le réseau de filaments du champignon — est dans le mur. Ce qui se voit n’en est que la partie sporulée. C’est pourquoi la page commence par le bâtiment et non par le produit : traiter la tache sans corriger l’humidité qui la nourrit ne diffère le problème que de quelques semaines. Et l’on n’approche pas une brosse sèche d’une moisissure, sous peine de disperser des millions de spores dans la pièce.

Identifier ce qu’on a devant soi

Deux identifications sont nécessaires, et la première est celle de l’eau. Trois origines se reconnaissent à leur signature. La condensation donne des taches noires diffuses dans les angles de murs extérieurs, autour des fenêtres, sur un linteau de béton et derrière les meubles ; elle apparaît en hiver, et le mur est froid au toucher. L’infiltration donne une auréole brune ou grise à contour net, qui grandit après une pluie, souvent en haut d’un mur ou près d’une descente d’eau. La remontée capillaire attaque le bas du mur sur trente à quatre-vingts centimètres, avec des cloques de peinture et des efflorescences blanches et poudreuses.

Cette distinction n’est pas académique : elle décide de ce qu’il faut réparer. Une condensation se corrige par la ventilation, le chauffage et l’isolation ; une infiltration par la toiture ou la menuiserie ; une remontée par un traitement de maçonnerie. Aucun fongicide ne remplace l’un de ces trois chantiers, parce que le champignon a besoin de trois conditions simultanées — de l’humidité, une température douce et de la matière organique — et que seule la première est à notre portée.

La deuxième identification porte sur le revêtement, et un test suffit. On passe un doigt humide dans un angle discret : si la peinture transfère sur le doigt, elle est très mate ou à la détrempe, et aucun nettoyage humide n’est possible — on traitera puis on repeindra. Une peinture satinée ou lavable accepte le nettoyage. Un papier peint, lui, est colonisé par son support en papier et par sa colle : il se retire, il ne se nettoie pas. Sous tout cela, le plâtre nu est très absorbant, et les autres régimes de cette surface sont détaillés sur la page mur.

Un signe impose l’arrêt immédiat. Une fructification brune, d’abord ouatée puis en plaque, accompagnée de filaments blancs cotonneux et d’une odeur marquée de champignon, sur du bois, une plinthe ou derrière un doublage, évoque la mérule. Elle traverse la maçonnerie et attaque la structure : on ne gratte pas, on ne pulvérise pas, on fait diagnostiquer.

Le mode opératoire

Compter une demi-journée de travail, et plusieurs jours de séchage avant de refermer.

1. Corriger la cause, avant tout produit. Aérer dix minutes matin et soir, même en hiver ; vérifier que les bouches de ventilation ne sont pas obstruées ; décoller les meubles du mur froid de cinq à dix centimètres ; chauffer la pièce plutôt que de la laisser froide et humide ; réparer la fuite ou la gouttière. Sans cette étape, tout le reste est du maquillage.
2. Protéger la pièce et soi-même. Masque FFP2, gants, lunettes, fenêtre ouverte, porte fermée vers le reste du logement, sol et meubles couverts. Les spores voyagent, et une pièce voisine peut se contaminer pendant l’opération.
3. Humidifier la tache au pulvérisateur, en brume fine, jusqu’à ce qu’elle soit franchement mouillée. C’est le geste qui empêche l’aérosol de spores, et il précède tout contact.
4. Retirer ce qui est condamné : papier peint décollé, peinture cloquée, enduit friable. On l’ensache immédiatement et on ferme le sac, sans le laisser sécher dans la pièce.
5. Appliquer le fongicide de surface largement, sur la tache et trente centimètres au-delà. Le mycélium est toujours plus étendu que ce qui se voit, et traiter au ras de la tache garantit la reprise par les bords.
6. Respecter le temps de contact de l’étiquette, sans rincer. Un biocide tue par contact prolongé : il tue le mycélium sans le décolorer, donc le gris peut rester alors que le vivant est mort.
7. Laisser sécher plusieurs jours, en chauffant et en ventilant. Un mur sec en surface l’est rarement dans son épaisseur, et un déshumidificateur accélère utilement cette phase.
8. Repasser une seconde couche de fongicide avant de refermer, pour ce que la première n’a pas atteint.
9. Repeindre seulement sur support sec, et repeindre le mur entier. Une peinture appliquée sur un mur humide cloque et enferme l’eau ; et un nettoyage local se voit toujours, parce que la zone traitée est plus claire que le reste de la paroi.

Ce qui ne marche pas, et pourquoi

L’eau de Javel, qui est le geste réflexe de presque tout le monde, et le plus mauvais sur un support poreux. Elle décolore la spore en surface et laisse intact le mycélium logé dans les pores du plâtre, qu’elle n’atteint pas. Son eau nourrit alors ce qui reste, et la tache revient plus étendue quelques semaines plus tard. Elle a en outre effacé le seul repère utile : sans tache visible, on ne sait plus où se trouve le front de colonisation.

Le brossage à sec. Il paraît efficace parce que la surface redevient claire, et il déplace le problème dans tout le logement : des millions de spores partent dans l’air de la pièce, se redéposent ailleurs, et déclenchent des réactions chez les personnes asthmatiques ou allergiques. Le geste juste est de mouiller d’abord, toujours.

La peinture anti-moisissure appliquée sur un mur non traité. Un film posé sur un support humide et colonisé se décolle, et le champignon poursuit son travail dessous, à l’abri de l’air. Ce type de peinture a un sens en finition, après traitement et séchage complets, jamais en remplacement de l’un des deux.

Le déshumidificateur seul. Il abaisse l’humidité de l’air, ce qui est utile et parfois décisif en appoint. Mais il ne modifie ni un pont thermique, ni une infiltration, ni une remontée capillaire, et il ne tue rien de ce qui est déjà installé. C’est un outil de séchage, pas un traitement.

Le vinaigre blanc. Son mécanisme est la dissolution des carbonates : il transforme un dépôt calcaire en sel soluble. Un champignon n’est pas un dépôt minéral, il n’y a rien à dissoudre. Sur un enduit ou un joint de ciment, l’acide attaque de surcroît le liant du support.

Le mur froid derrière l’armoire

C’est le cas le plus fréquent, et le moins cher à régler. L’air d’un logement contient de la vapeur d’eau, et un air chaud en contient beaucoup plus qu’un air froid. Quand cet air touche une paroi froide, il se refroidit à son contact et la vapeur qu’il ne peut plus porter se condense : il y a de l’eau liquide sur le mur, c’est-à-dire la première des trois conditions du champignon.

Les taches apparaissent donc exactement aux endroits les plus froids et les moins ventilés : l’angle de deux murs extérieurs, le tour d’une fenêtre, un linteau de béton qui traverse l’isolation, le bas d’un mur nord. Et derrière ce qui empêche l’air de circuler : une armoire plaquée contre le mur, une tête de lit, un rideau lourd, des cartons empilés. Écarter le meuble de cinq à dix centimètres et laisser l’air passer suffit très souvent à faire disparaître le problème, et cela coûte moins qu’un pot de fongicide.

Deux comportements comptent autant que le bâtiment. Le premier est d’évacuer la vapeur là où elle est produite : ouvrir après une douche, couvrir les casseroles, ne pas faire sécher le linge dans une chambre fermée. Le second est de ne pas laisser une pièce froide et humide : un mur froid est un mur mouillé, et couper le chauffage d’une chambre pour économiser revient souvent à payer en moisissure. Le comportement général de la moisissure et ses autres terrains sont décrits sur sa page.

Le cas où il faut s’arrêter

La mérule ferme la discussion. Une fructification brune, des filaments blancs cotonneux, une odeur de champignon, du bois qui s’effrite sous l’ongle : ce champignon traverse la maçonnerie, attaque les structures en bois, et aucun traitement de surface ne l’arrête. C’est un diagnostic professionnel, et une obligation d’information dans certaines communes.

Une surface étendue impose le même retrait. Au-delà de quelques taches de la taille d’une main, ou quand la moisissure revient après deux traitements complets, le problème n’est pas le nettoyage : c’est que la cause n’est pas corrigée, et son identification demande des moyens qu’on n’a pas chez soi — recherche de fuite, mesure d’humidité dans la masse, thermographie, contrôle du débit de ventilation. Un plâtre ou un placo mou sous le doigt, une plaque qui s’effrite, sont dans le même cas : le panneau est gorgé d’eau, il ne se traite pas, il se remplace.

Deux situations enfin appellent une prudence particulière. Si une personne asthmatique, allergique ou immunodéprimée, ou un nourrisson, vit dans le logement, on ne travaille pas soi-même dans un aérosol de spores. Et un plafond taché sous une salle de bain ou une terrasse n’est pas un problème de ventilation mais une fuite : l’ordre des opérations est de réparer, sécher, puis traiter. Pour un joint de silicone colonisé dans une douche, où le support n’est pas poreux mais élastomère, la méthode diffère et se trouve sur la page moisissure de douche. Les autres mélanges à ne pas former, notamment javel et acide, sont réunis sur la page sécurité.