Marqueur sur du plastique : le bon solvant peut détruire la pièce

Un marqueur permanent sur du plastique cède à l’alcool en quelques secondes : son colorant a été déposé par un solvant, et un solvant de même polarité le remet en solution. Le problème n’est donc pas la tache, c’est le support. L’alcool fissure le polystyrène et voile le polycarbonate, l’acétone dissout l’ABS et le plexiglas, et le dommage est structurel, pas esthétique. On identifie la résine, on essaie sous la pièce, et on attend dix minutes avant de conclure.

Identifier ce qu’on a devant soi

Le renseignement est presque toujours moulé dans la matière. On retourne la pièce et on cherche un triangle contenant un chiffre, souvent accompagné de deux ou trois lettres : c’est le code de résine, et il dit précisément ce que le plastique tolère. Sur une boîte, il est sous le fond ou à l’intérieur du couvercle ; sur une coque d’appareil, à l’intérieur du capot ou près de la plaque signalétique.

Code	Résine	Ce que la pièce supporte
5	Polypropylène — boîtes, seaux, mobilier de jardin	La famille la plus résistante aux solvants : l’alcool sans crainte
2 ou 4	Polyéthylène — bidons, jouets souples, bacs	Même tolérance large
3	PVC — fenêtres, tuyaux, sols souples, classeurs	L’alcool passe ; les solvants cétoniques attaquent
6	Polystyrène — boîtiers rigides, pots, emballages	L’alcool le fissure, l’acétone et le dégraissant d’agrume le dissolvent
7 / ABS	Coques d’appareils, jouets, pièces techniques	L’acétone le dissout ; l’isopropanol reste possible
7 / PC	Polycarbonate et plexiglas transparents, visières	L’acétone et l’alcool le voilent et le fissurent

Sans code, l’essai remplace l’information, et il obéit à une règle simple : une goutte du solvant retenu sous la pièce ou dans un angle caché, puis dix minutes d’attente. Ce délai n’est pas une précaution de forme. La fissuration sous contrainte ne se voit pas au moment du contact : le solvant s’insinue entre les chaînes du polymère, et le réseau de microfissures apparaît ensuite, aux endroits où la pièce est sous tension.

La seconde question porte sur ce qui est posé par-dessus le plastique. Une sérigraphie, un marquage de touches, un logo, une graduation, un vernis ou une texture grainée ne sont pas du plastique : ce sont des films de quelques microns, et l’isopropanol lui-même attaque certaines sérigraphies. Un film est toujours plus fragile que son support, et il part avant le marqueur. Les autres régimes de cette surface sont réunis sur la page plastique.

Le mode opératoire

Compter cinq minutes pour une marque sur une surface lisse, et travailler à l’ombre, sur une pièce froide.

1. Choisir l’alcool isopropylique par défaut. C’est le solvant de référence de l’électronique justement parce qu’il est le moins agressif de sa famille sur les plastiques techniques, et il dissout la grande majorité des colorants de marqueur.
2. Essayer sous la pièce. Une goutte, dix minutes, puis on regarde à la lumière rasante : un voile blanc, un mat, un ramollissement au doigt ou un réseau de fines craquelures interdisent la suite.
3. Imbiber le chiffon, jamais la pièce. Le solvant versé coule vers les clips, les vis, les angles et les soudures — exactement les endroits sous tension où la fissuration se déclenche. Un chiffon à peine humide suffit.
4. Poser cinq secondes, essuyer d’un geste. On laisse le solvant travailler, on ne frotte pas : frotter un colorant remis en solution l’étale sur une surface plus grande.
5. Répéter deux ou trois fois avec une zone propre du chiffon. Sur un plastique lisse, le marqueur disparaît en général au troisième passage.
6. Ne jamais insister au même endroit. Le paramètre est le temps de contact, pas la pression. Trois contacts de cinq secondes sont sans danger là où un contact de trente secondes commence à mordre.
7. Sur un plastique grainé, l’encre est logée dans le creux du grain. Une brosse à dents souple imbibée d’alcool va la chercher. Aucun abrasif : un plastique se raye à la dureté d’un ongle, et une rayure ne s’enlève pas.
8. Finir au liquide vaisselle et à l’eau, puis sécher. Le solvant laisse un résidu de résine qui retiendrait la poussière à cet endroit.

Si la marque résiste après trois passages, la question n’est plus quel produit essayer mais si l’on accepte de risquer la pièce. Sur du polypropylène ou du polyéthylène identifiés par leur code, on peut monter d’un cran sans crainte réelle. Sur tout le reste, on s’arrête et on garde la trace. Le mode d’action de chaque solvant est détaillé sur la page des agents.

Ce qui ne marche pas, et pourquoi

L’eau et le nettoyant multi-usage. Le colorant d’un marqueur permanent n’a jamais été soluble dans l’eau : c’est le sens du mot permanent, qui décrit une polarité et non une force, comme l’explique la page de l’encre. L’eau ne le dissout pas, elle l’étale, et un tensioactif n’a ici aucun gras à émulsionner.

Le remède du marqueur effaçable — écrire par-dessus, puis essuyer — n’est rien d’autre que de l’alcool appliqué par un autre flacon. C’est le solvant de l’encre effaçable qui redissout le permanent, et le mélange s’enlève ensemble. Cela fonctionne sur une surface lisse et non poreuse, mais cela n’apporte aucune sécurité supplémentaire pour le plastique : le solvant est le même, appliqué en quantité moins contrôlée, et l’essai préalable reste nécessaire.

Le bicarbonate en pâte et l’éponge abrasive. Le bicarbonate a une dureté de 2,5 sur l’échelle de Mohs, moins qu’un ongle, mais un plastique se raye précisément à cette dureté. On échange une marque d’encre, qui est en surface, contre une zone mate et rayée, qui est dans la matière. Le second dommage est définitif, le premier ne l’était pas.

L’acétone « juste une goutte ». C’est le piège de cette page. Sur l’ABS, le polycarbonate, le plexiglas, le polystyrène et l’acétate, l’acétone ne tache pas : elle blanchit, elle voile, elle troue. Et surtout elle amorce une fissuration sous contrainte qui peut rompre la pièce des semaines plus tard, assez loin dans le temps pour qu’on ne fasse pas le lien. Le mélange de l’acétone avec l’eau de Javel, par ailleurs, produit du chloroforme et de la chloroacétone : voir la page sécurité.

Le cas où il faut s’arrêter

Quand la marque est sur une sérigraphie, un marquage de touches, un logo ou une graduation, il faut choisir : le solvant enlèvera l’impression avant l’encre, et il n’existe pas de dosage qui fasse la différence entre deux colorants posés côte à côte. Sur un plastique grainé de tableau de bord, le solvant lustre le grain, et un lustre localisé se voit sous toutes les lumières sans jamais pouvoir être rattrapé.

Le polycarbonate transparent impose un arrêt d’une autre nature. Une visière de casque, un écran de protection, un hublot de machine ou un panneau de plexiglas sont des pièces optiques ou structurelles : un voile les rend inutilisables, et un réseau de microfissures les rend dangereuses. Sur ces pièces, la marque reste, et c’est la bonne décision.

Deux autres cas ferment le dossier. Le polystyrène, code 6, est dissous par presque tous les solvants, y compris le dégraissant d’agrume : il n’existe pas de voie sûre, et une gomme sèche est tout ce qu’on peut tenter. Et un plastique déjà jauni ou craquelé par les ultraviolets a un polymère oxydé en surface : le solvant y pénètre plus vite et le blanchit, alors que le jaunissement lui-même n’est pas une tache mais une altération de la matière, dont il n’y a rien à retirer.

Le mobilier de jardin, la planche à découper, la boîte à goûter

Ces trois objets ont un point commun qui explique la plupart des échecs : leur surface n’est plus lisse. Des années de soleil, de lave-vaisselle et de couteau ont ouvert un réseau de microrayures dans lequel le colorant s’est logé plus profond que sur un plastique neuf. Le solvant nettoie la surface et laisse le fond des rayures, si bien que la marque pâlit sans disparaître, et redevient visible en lumière rasante.

On pourrait aller la chercher, mais seulement avec un abrasif — c’est-à-dire en supprimant l’état de surface, ce qui est un dommage plus grand que la marque. La démarche honnête est donc de faire deux passages d’alcool, d’accepter le résultat partiel, et de s’arrêter là. Sur une boîte alimentaire, un point mérite d’être ajouté : après tout solvant, un lavage complet au liquide vaisselle et un rinçage abondant s’imposent avant de remettre un aliment au contact.