Tache de stylo sur un vêtement : de l'alcool, et un buvard dessous

Une tache de stylo bille part à l’alcool, et à rien d’autre. Son encre pâteuse est un colorant dissous dans un solvant visqueux et épaissi par des résines : ces résines rendent l’eau totalement inopérante, et c’est ce qui fait de ce cas le plus net du site où le mauvais produit aggrave le problème. Le geste qui décide du résultat est un absorbant sec glissé sous le tissu, l’alcool posé par petites touches sur le dessus, et le colorant qui migre vers le bas.

Identifier ce qu’on a devant soi

Trois écritures se ressemblent sur un vêtement et ne se traitent pas pareil. Le stylo bille laisse un trait légèrement en relief, un peu brillant, qu’on sent sous le doigt : c’est l’encre pâteuse, celle dont il est question ici. Le stylo à encre gel ou le roller déposent une encre plus fluide, souvent à base d’eau, qui pénètre plus loin mais se rince mieux. Le feutre, enfin, est soit lavable soit permanent, et rien sur le corps du stylo ne le dit clairement.

Le test coûte trente secondes et il commande tout. On humecte un coton-tige d’eau claire, on le presse une seconde sur le bord de la marque, dans un endroit peu visible. Si le coton prend de la couleur, l’encre est hydrosoluble et le traitement se fera à l’eau froide et au liquide vaisselle, sans aucun solvant. S’il reste blanc, on est bien sur une encre en solvant, et c’est l’alcool qui travaillera.

La fibre décide ensuite de la limite. L’étiquette de composition donne la matière, l’étiquette d’entretien donne la température, l’autorisation de chlorer et celle de repasser — soit exactement les paramètres du détachage, et c’est le seul mode d’emploi normalisé du site, détaillé sur la page des symboles d’entretien. Le coton, le lin et la viscose sont indifférents aux alcools. La laine et la soie ne craignent pas le solvant pour elles-mêmes, mais leurs teintures et leurs apprêts, oui : on risque d’enlever la couleur du vêtement avec celle du stylo.

Deux détails coûtent plus cher que la tache. La doublure d’une veste ou d’une jupe est très souvent en acétate, que l’acétone dissout : elle ne la tache pas, elle la troue. Et une sérigraphie, un flocage ou un tissu enduit sont des films de quelques microns, plus fragiles que le tissu qui les porte : ils partent avant l’encre. Ces deux cas relèvent des pièges généraux du textile, qui les décrit plus largement.

Le mode opératoire

Compter vingt minutes pour une marque de quelques centimètres, en travaillant à plat, sur une table protégée.

1. Ne rien mouiller. C’est la première décision, et la plus rentable. Poser le vêtement à plat, tache vers le haut, et tendre la zone sans l’étirer.
2. Monter le montage. Glisser quatre à cinq feuilles de papier absorbant sous la tache, en contact direct avec l’envers du tissu. C’est ce paquet qui recevra le colorant, et son état dira si l’on progresse.
3. Essayer sur une couture intérieure. Une goutte d’alcool sur un ourlet, une minute, puis un coton blanc pressé dessus. Si le coton prend la teinture du vêtement, on s’arrête ici.
4. Tamponner l’alcool au coton-tige, du bord vers le centre, par petites touches serrées. Jamais frotter : frotter un colorant remis en solution multiplie la surface tachée par deux ou trois sans retirer un milligramme de couleur.
5. Changer de coton dès qu’il se colore, et changer l’absorbant du dessous dès qu’il est marqué. Un absorbant qui ne prend plus rien signale soit la fin, soit un colorant qu’on ne mobilise plus.
6. Répéter trois ou quatre fois, en laissant l’alcool s’évaporer entre deux passages. On travaille par cycles courts, pas en noyant la zone.
7. Dégraisser. L’alcool emporte le colorant et laisse les résines. Une goutte de liquide vaisselle sur la zone humide, émulsionnée du doigt, puis un rinçage à l’eau froide, retire ce fond gras qui garderait la saleté.
8. Laver au programme de l’étiquette, puis vérifier avant tout séchage. Si un fond de couleur reste, ne pas sécher en machine et ne pas repasser : la chaleur sèche fixerait ce qui reste.
9. Traiter le fond résiduel au percarbonate de sodium, dans un bain à 40 °C au moins, sur un blanc ou une couleur solide — en dessous de cette température il ne libère presque rien. Sur une laine claire, l’eau oxygénée à 3 % à froid est l’option prudente, après essai.

Ce qui ne marche pas, et pourquoi

L’eau savonneuse, d’abord, parce que c’est le réflexe de tout le monde. Un tensioactif est fait pour émulsionner le gras ; les résines d’une encre pâteuse ne sont pas grasses, et le colorant n’est pas hydrosoluble. L’eau ne le dissout donc pas : elle le pousse. Le colorant voyage sur le front d’eau et se redépose en cercle en séchant, ce qui laisse une auréole large et pâle, plus difficile à reprendre que le trait initial.

La laque pour cheveux est la deuxième fausse bonne idée, et elle est intéressante parce qu’elle marche à moitié. Ce qui agit dedans est l’alcool qu’elle contient — donc exactement le produit qu’on aurait pu appliquer pur. Ce qui reste est la résine filmogène qui la fait tenir dans les cheveux, et qu’on vient de déposer sur la fibre par-dessus la tache. On applique un fixatif sur un colorant, en moins dosé et en moins contrôlé.

Le lait et le vinaigre blanc circulent tous les deux et n’ont aucun mécanisme ici. Le lait est de l’eau chargée de protéines et de matière grasse : il ajoute une tache protéique, que la chaleur du lavage coagulera et fixera. Le vinaigre agit par dissolution des carbonates ; un colorant organique n’est ni un carbonate ni un oxyde, il n’y a rien à attaquer.

Frotter, enfin, est le geste que la panique commande et que la physique interdit. On ne retire pas une quantité de colorant par pression, on la répartit sur une surface plus grande. Le tamponnement, chiffon replié et zone propre à chaque contact, est plus lent et c’est le seul qui réduise la quantité présente.

Le cas où il faut s’arrêter

Quand l’essai sur la couture a coloré le coton, le solvant emporte la teinture du vêtement en même temps que l’encre. Sur une soie, un cachemire ou un lin foncé, l’échange est mauvais : on remplace un trait bleu par une zone décolorée, qui se voit davantage. Une pièce de valeur part chez le nettoyeur, qui dispose de solvants et d’un contrôle de tension qu’on n’a pas chez soi.

Sur une sérigraphie, un flocage ou un imprimé, il faut choisir entre le motif et la tache. L’alcool attaque les films et les impressions, et il n’existe pas de dosage qui enlève l’encre en épargnant l’impression posée à côté. Quand la marque est sur le motif lui-même, la réponse honnête est qu’on ne la retire pas.

Une tache déjà lavée puis passée au sèche-linge ou sous le fer a changé de nature. La chaleur sèche a fait migrer et durcir les résines, qui opposent au solvant une barrière qu’elles n’avaient pas. Un essai reste possible après une heure de glycérine, qui réhydrate le dépôt et le rend de nouveau attaquable — mais c’est un préalable, pas un détachant, et le résultat est partiel. Sur une doublure en acétate, enfin, aucun dissolvant : ni acétone, ni acétate d’éthyle. L’ordre des solvants et leur mode d’action sont détaillés sur la page du stylo bille.

Quand le stylo a fui dans la machine

Le cas le plus démoralisant n’est pas un trait sur une manche, c’est une cartouche oubliée dans une poche et éclatée dans le tambour. Le colorant s’est alors redistribué sur toute la charge, en petites marques diffuses sur dix ou vingt pièces. On ne traite pas vingt vêtements au coton-tige, et la démarche change complètement.

Le premier réflexe est négatif : ne rien sécher. Une charge encore humide reste attaquable ; la même passée au sèche-linge a fixé le colorant sur chaque pièce, et il faudra vivre avec. On sort le linge, on écarte ce qui est en laine, en soie ou imprimé pour le traiter à part, et on relance un lavage du reste à 40 °C avec du percarbonate de sodium, qui casse le chromophore des colorants restants — la molécule reste dans la fibre, mais elle ne renvoie plus de couleur.

Les marques les plus concentrées, celles où la cartouche s’est vidée, se reprennent ensuite à l’alcool, pièce par pièce et avec l’absorbant dessous. Reste un geste qu’on oublie : le tambour, le joint de hublot et le bac ont gardé de l’encre. Un passage à l’alcool sur le caoutchouc du joint, puis un cycle à vide à chaud, évitent de re-tacher la charge suivante et de croire à une seconde fuite.